Temperatursensoren für den Grow: Typen, Genauigkeit und richtige Platzierung

Welche Sensortypen im Grow üblich sind

Die meisten Temperatursensoren für Growboxen sind NTC-Thermistoren – kleine Halbleiterbauteile, deren elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Sie sind günstig, reagieren schnell und stecken in fast jedem Zeltcomputer, Klimaregler und Kombisensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ihr Nachteil ist eine nicht ganz lineare Kennlinie, die durch die Elektronik im Gerät ausgeglichen werden muss.

Seltener, aber in professionellerer Technik verbreitet, sind RTD-Sensoren (meist Pt100 oder Pt1000), die die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands von Platin nutzen. Sie messen sehr stabil über lange Zeit, brauchen aber mehr Elektronik als ein einfacher Thermistor. Thermoelemente (Thermocouples) erzeugen direkt eine kleine Spannung an der Verbindungsstelle zweier unterschiedlicher Metalle und eignen sich vor allem für sehr hohe oder sehr niedrige Temperaturen außerhalb des Grow-Bereichs.

Für die Blatttemperatur kommen zusätzlich Infrarot-Sensoren infrage, die die Wärmestrahlung der Blattoberfläche berührungslos erfassen. Eine Untersuchung zu Infrarot-Thermoelementen für die Blatttemperaturmessung zeigt, dass unkalibrierte Geräte Fehler zwischen −1,8 und 18 °C aufweisen können, eine Kalibrierung die Genauigkeit aber um etwa 0,4 °C verbessert. Für punktuelle Kontrollen an heißen Stellen im Blätterdach sind sie deshalb hilfreich, siehe auch der Artikel zu Hitzestress; als alleinige Grundlage für die Klimasteuerung ersetzen sie einen fest montierten Sensor nicht.

Feuchtigkeitssensoren: meist im selben Bauteil

In den meisten Growbox-Sensoren steckt neben dem Thermistor ein kapazitiver Feuchtesensor: Eine dünne Schicht nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch sich ihre elektrische Kapazität ändert. Diese Kombination aus Temperatur- und Feuchtemessung in einem Bauteil ist praktisch, weil beide Werte zusammen ausgewertet werden müssen, um das Dampfdruckdefizit zu berechnen.

Ein Praxistest eines verbreiteten, günstigen Kombisensors im Gewächshaus ermittelte eine Abweichung von rund 1,5 °C bei der Temperatur und gut 3 Prozentpunkten bei der Luftfeuchtigkeit gegenüber einer Referenzmessung. Für die meisten Grows reicht diese Genauigkeit aus, um Trends und grobe Richtwerte zu verfolgen; für sehr genaue Einstellungen nahe kritischer Grenzen, etwa kurz vor der Ernte, lohnt der Vergleich mit einem zweiten Gerät.

Wo Messfehler entstehen

Der größte Fehlerfaktor ist selten der Sensor selbst, sondern sein Standort. Direkte Strahlungswärme – von einer Lampe, aber auch von Sonnenlicht durch ein Fenster – heizt das Sensorgehäuse stärker auf als die umgebende Luft und täuscht eine zu hohe Temperatur vor. Eine Gewächshausstudie zu unbelüfteten Strahlungsschutzgehäusen registrierte dadurch Höchsttemperaturen von bis zu 7,6 °C über der belüfteten Referenzmessung; eine weitere Untersuchung zu Sensoren in direkter Sonne fand ohne Lüftung Fehler von bis zu 2,8 °C.

Der Gegenspieler heißt Strahlungsschutz: ein einfaches, durchlüftetes Gehäuse, das den Sensor vor direkter Strahlung abschirmt, ohne den Luftaustausch zu blockieren. In kleinen Zelten reicht oft schon ein Standort außerhalb der direkten Sichtlinie zur Lampe; in Gewächshäusern und bei viel Sonneneinstrahlung zeigen die Studien, dass eine aktiv belüftete Abschirmung spürbar genauere Werte liefert. Auch der umgekehrte Fehler kommt vor: Ein Sensor direkt im kalten Zuluftstrom oder an einer Außenwand zeigt zu niedrige Werte.

Sensoren richtig platzieren und prüfen

Für verlässliche Werte gilt eine einfache Grundregel: auf Blatthöhe der obersten Triebe messen, nicht am Boden oder direkt an der Zeltwand. Zusätzlich helfen folgende Punkte:

• Abstand zur Lampe einhalten, sodass der Sensor nicht direkt bestrahlt wird, aber nah genug am Geschehen bleibt.

• Nicht im direkten Luftstrom der Zu- oder Abluft platzieren, weil dort untypisch kühle oder warme Luft vorbeizieht.

• Etwas Abstand zu Wänden und Ecken halten, wo sich Luft weniger gut durchmischt.

• Min-Max-Speicher oder Datenlogger nutzen, um auch Spitzenwerte während der Lichtphase und nächtliche Tiefstwerte zu erfassen.

• Zwei Sensoren an unterschiedlichen Stellen vergleichen, um Hotspots im Zelt aufzudecken, etwa direkt unter der Lampe gegenüber einer Zeltecke.

Regelmäßige Kontrolle ersetzt keine Laborkalibrierung, deckt aber grobe Abweichungen auf. Ein einfacher Vergleich mit einem zweiten, unabhängigen Thermometer am selben Ort zeigt, ob ein Sensor driftet. Wie ein ähnlicher Abgleich bei pH-Messgeräten funktioniert, beschreibt der Artikel pH-Messgerät kalibrieren – das Prinzip lässt sich sinngemäß übertragen.

Typische Fehler bei Temperatursensoren

• Sensor direkt unter der Lampe montieren. Strahlungswärme lässt die Anzeige höher ausfallen, als es die Luft im restlichen Zelt ist.

• Sensor an der Zeltwand oder im Zuluftstrom platzieren. Das ergibt eher die Temperatur der einströmenden Luft als die am Blätterdach.

• Blind auf einen einzelnen Wert vertrauen. Ohne Min-Max-Speicher bleiben kurze Hitzespitzen während der Lichtphase unbemerkt.

• Günstige Sensoren als exakt behandeln. Kombisensoren aus dem Elektronikbedarf liefern brauchbare Trends, aber keine Referenzgenauigkeit – für kritische Entscheidungen hilft ein Abgleich.

• Abweichende Werte sofort dem Gerät anlasten. Oft liegt der Unterschied am Standort im Zelt, nicht an einem Defekt; erst ein Vergleich baugleicher Sensoren am selben Ort klärt das.

• Infrarot-Einzelmessung mit Dauerüberwachung verwechseln. Ein Infrarot-Thermometer zeigt nur den Moment und die angepeilte Stelle, keinen Verlauf über Zeit.